Cómo lograr fotografías con múltiples exposiciones

Para esto necesitamos fotografías de diferente tipos de exposiciones: una subexpuesta, otra correctamente expuesta y otro sobreexpuesta. Aunque se parece mucho ala fotografía HDR, con la diferencia que en este tipo de tomas tú eliges que parte de la foto logre un efecto diferente.

Como eliminar personas en tu foto

Si estás tratando de fotografiar algún monumento histórico, te habrás dado cuenta que es muy difícil lograr una toma limpia, debido a la cantidad de gente que aprecen en la escena. Pues ahora con Serge Ramelli aprenderás como borrar elementos no deseados.

Cómo crear efectos vintages para tus retratos

Serge Ramelli nos enseña como crear efectos de vintage, para unos retratos impresionantes y por qué no de bodas.

Recupera tus archivos eliminados

Para poder acceder a los archivos almacenados en lo profundo de tu memoria, es necesario que utilices algún programa desarrollado específicamente para dicha tarea. Con sólo realizar una búsqueda en Internet, encontrarás muchísimas opciones gratuitas y otras no tanto para poder recuperar tus fotografías. A continuación te un programa que he utilizado y con los que he obtenido muy buenos resultados:

Recuva: una opción fácil, sencilla y rápida a la hora de recuperar todo tipo de archivos borrados tanto de ordenadores como de memorias flash. Mediante un asistente te guiará a través de las distintas opciones de recuperación que ofrece y los tipos de archivos que estés buscando. Una muy buena opción es que te permite previsualizar las fotografías antes de recuperarlas y con sólo un par de clics las habrás recuperado.

Consejos para una correcta fotografía(doble exposición)

Intenta incluir siempre un factor humano o animal en la composición. Una de las dos fotos tiene que contener una persona, animal o ser vivo animado. La otra foto puede contener un elemento de la naturaleza: árboles, flores, vegetación, etc. Básicamente estamos fusionando algo vivo que tiene emociones y expresiones faciales, con algo estático que es la naturaleza, un patrón, algo que sirva de fondo. Suele dar muy buenos resultados.
La foto en la que aparezca el sujeto, persona o animal, intenta dispararla a contraluz. Cuanta más “silueta” aparezca y más “oscura” salga la persona, mejor resultado obtendrás.
La segunda foto, la del entorno, naturaleza, pared o árboles, ésa dispárala con un nivel de iluminación correcto. No necesitas que sea subexpuesta. La idea es crear contraste entre la primera (sujeto oscuro) y la segunda (entorno bien expuesto).
Como se trata de fusionar 2 fotos, ten cuidado de no caer en una fotografía final demasiado cargada de colores. Para evitarlo, procura mantener una cantidad mínima de colores en cada una de ellas. La primera foto que no tenga más de 2 colores predominantes, y la segunda pues a lo mejor 1 o 2 colores como máximo, predominantes. Móntalo todo teniendo en mente el color (o los 2 colores) predominante que quieres que la fotografía final tenga.
Si te es demasiado complicado eliminar el exceso de colores distintos, ¿qué tal si trabajamos la foto con la idea de producir algo en Blanco y Negro?
La orientación de las dos tomas no tiene por qué coincidir. Puedes invertir el sentido de una foto (de horizontal a vertical) para así poder fusionarla con una originalmente vertical.

Hacer fotos de doble exposición

Disparando las 2 fotos por separado y posteriormente fusionándolas mediante Photoshop o cualquier otro programa de edición de fotos.
Utilizando la función llamada “Doble Exposición” o “Exposición Múltiple” de tu cámara. No todas las cámaras ofrecen esta función extra, pero algunas sí que la tienen. Esta función te permite ya desde la propia cámara disparar una primera foto y a continuación superponerla sobre un segundo encuadre y disparar, obteniendo como resultado final una Doble Exposición ya hecha. En algunas cámaras tienes la posibilidad de fusionar las 2 fotos una vez ya tomadas. Sé que la Nikon D3100, D5100 ó la D7000 son algunas de las cámaras que ofrecen esta función. Para las tres cámaras la opción aparece en le menú de retoque bajo el nombre “Superposición de imagen” (o mirar el manual de usuario, para la D3100 página 158, la D5100 página 181, D7000 página 256). En la D7000 también se puede usar la opción del menú “Exposición múltiple”, desde el menú disparo.)
Cámaras de otras marcas también la incorporan, pero no sabría decirte qué modelos son.

Orientación del encuadre

Seguramente, gracias a tu ojo fotográfico y a tu instinto por la estética, sin que te des cuenta, te habrás dado cuenta que, en ciertas situaciones es más estético tomar una fotografía con una orientación vertical y en otras situaciones, utilizando una orientación horizontal.

La orientación del encuadre es justamente eso, la orientación vertical u horizontal que le darás al encuadre (tu cámara y su sensor) al momento de tomar tus fotografías. A continuación nos detendremos a ver cada uno de ellos:

Encuadre horizontal: dependiendo de cómo pretendas disponer los elementos presentes en una determinada escena, una orientación horizontal puede ser más efectiva que una vertical: si lo que quieres es trasmitir sensación de estabilidad o bien, los elementos a retratar están dispuestos de manera horizontal, lo ideal es utilizar dicha orientación ya que es muy cómoda a la hora de componer.

Si te fijas, los monitores, los televisores y un sinfín de los medios visuales que te rodean, tienen orientación horizontal. Esta orientación es la más común, probablemente, porque el sensor de la cámara fotográfica está orientado de la misma manera, por lo que resulta la posición más natural a la hora de tomar una fotografía.

Encuadre vertical: este tipo de encuadres, a diferencia del anterior que proporciona imágenes más estables, proporcionan más fuerza a aquellas fotografías cuyos elementos también respetan dicha orientación, como por ejemplo, un retrato (las personas somos más altas que anchas).
Si prestas atención, la gran mayoría de las revistas, las publicidades y en todo lo referido a moda, este tipo de orientación es la más utilizada.

La decisión de adoptar una u otra orientación dependerá del mensaje que quieras trasmitir con tus fotografías. Cuando utilizar uno u otro dependerá básicamente de tu experiencia como fotógrafo, por lo que cuantas más fotos tomes y más tiempo le dediques a analizar los resultados, mejores decisiones tomaras. Como ejercicio, te recomiendo que, en una misma escena practiques las distintas orientaciones para luego ver cómo funciona una u otra a los ojos del espectador.

Formato del encuadre

Como ya has visto, los bordes del encuadre y la proporción de estos tienen una gran influencia, no solo en la forma que adquiere la fotografía final, sino también en las sensaciones que le genera al espectador.

El formato del encuadre cumple la función de separar a la imagen de todo lo que la rodea, es decir, la encuadra, de modo de que puedas controlar su composición. Dependiendo de que sea lo que quieras trasmitir, puede que un formato de encuadre te ayude más a hacerlo que otro. Pero, ¿Qué es el formato del encuadre?

Las fotografías a pesar de que pueden ser trabajadas para que adquieran sensación de profundidad, solo tienen dos dimensiones: alto y ancho. Cuando hablamos de proporción o formato del encuadre, justamente nos referimos a la relación (matemática) que existe entre el alto y el ancho del encuadre.

Formato estándar 3:2 (Ancho x Alto): este formato es el más utilizado por los sensores de las cámaras fotográficas ya sean 35mm o no (35 mm hace alusión al ancho del sensor o película). Este formato es muy popular debido a que representa muy bien la sensación de horizontalidad de la visión del ser humano.
Formatos intermedios 4:3 : este tipo de formatos han ganado mayor protagonismo en los últimos años con la creciente popularidad de las cámaras digitales y a la sensación “más natural” que ofrecen sus imágenes. A pesar de ello, en lo que a composición respecta, al no haber una dirección tan dominante (es menos marcada la diferencia entre el ancho y el alto del encuadre), no resultan tan cómodos para a la hora de disponer los elementos en la escena. A pesar de ello, son más flexibles a la hora de disparar.
Formato cuadrado: la relación en este tipo de encuadre es de 1:1, es decir, que tanto el ancho como el alto son iguales. Muy pocas cámaras fotográficas permiten disparar de forma nativa en este formato, pero tú puedes simularlo recortando la foto en el ordenador, es decir, re encuadrándola luego. Es un formato inusual debido a que, hay pocas escenas que se presten a dicho formato. ¿Cómo sacarle el jugo? Aprovechando la sensación de simetría y equilibrio perfecto que trasmiten, para luego romperla a la hora de disponer los elementos, o bien aprovechando dicho equilibrio y potenciarlo.
Panorámica: este tipo de imágenes, como te podrás imaginar, son aquellas en las que el ancho del encuadre es mucho mayor a su alto. Este tipo de formato permite crear un marco horizontal, que se corresponde con la línea del horizonte, que resulta ideal para las fotografías de paisajes. En la mayoría de estas escenas, la longitud de la escena es clave, mucho más aún que la profundidad que puedan llegar a trasmitir.

Dinámica del encuadre

Ya sabemos qué es el encuadre ahora te preguntarás qué es dinámica del encuadre aca te lo explicamos.
Al recorrer una escena a través del visor, podrás notar como comienzan a aparecer en él, infinidad de posibles fotografías, las cuales serán más o menos atractivas dependiendo de cómo las encuadres.

Dependiendo de cuales sean los elementos que desees incluir en tu fotografía y en como los relaciones con los bordes del encuadre, estos tendrán una mayor o menor influencia en la imagen final.

Recuerda que, la mirada del observador siempre busca ser guiada a recorrer una fotografía: el encuadre y las líneas, explicitas o no, le marcaran el camino a recorrer a los ojos al tiempo que refuerzan los mensajes y ayudan a trasmitir mejor las sensaciones.

¿Qué es el encuadre?

El encuadre, en fotografía, hace alusión a la porción de la escena que como fotógrafo, utilizaràs para tus fotografías. Es decir, que proporción de la escena vas a capturar en una fotografía.

El encuadre es un elemento fundamental a la hora de construir las fotografías ya que, los bordes de la foto, que casi siempre son rectangulares, ejercen una gran influencia en el contenido de la misma y en los mensajes y sensaciones que transmiten.
La forma en que utilices los bordes del encuadre para distribuir los elementos (componer) dentro de este, darán fuerza o no a tus fotografías. Sacarle el jugo al encuadre dependerá de dos cosas: la primera, tus conocimientos en composición y la segunda, la experiencia que obtendrás foto a foto.
Básicamente hay tres formas de encuadrar:
Planeas con anticipación el encuadre, para una vez decididos todos los elementos a incluir en tu fotografía, ajustar los parámetros de la cámara para la toma.
Compones la fotografía mientras encuadras, es decir, decides que elementos incluirás o no en tus fotografías en el instante previo a oprimir el disparador.
Tomas la fotografía para luego, re encuadrarla en el ordenador.
Distinguir las distintas formas de realizar un encuadre no significa menospreciar un método por sobre el otro. Lo más probable es que, dependiendo de cada situación, utilices uno u otro método, de acuerdo a las posibilidades que el tipo de fotografía que estés haciendo te permita.

En la fotografía de naturaleza, por ejemplo, es más importante lograr tomar la fotografía de esa especie de pájaro poco común, que preocuparte por realizar el encuadre antes de la toma o re encuadrar luego de esta. De hecho, en la fotografía de vida silvestre la gran mayoría de los encuadres se realizan luego en el ordenador.

Retocar fotografías con Lightroom

Uno de los mejores softwares para fotógrafos es sin duda lightroom, ahora Serge Ramelli nos enseñará cómo retocar fácilmente en dicho programa

Creando fotografía hollywoodense

Serge Ramelli es un fotógrafo francés al que admiro mucho y en este episodio nos habla acerca de los colores en las películas de hollywood, sí esas azules y naranjas y en el video explican el por qué los usan.


Si no sabes inglés te adelanto que lo usan porque generan un contraste(colores complementarios) haciendo destacar a los sujetos de la imagen.

Consejos para comprar un objetivo de segunda mano

Apariencia física: asegúrate de que el objetivo no tenga arañazos ni ralladuras en su cuerpo.
Cristales: Observa los cristales exteriores del objetivo y verifica que éstos tengan una superficie homogénea y que no tengan rasguños ni polvo alguno.
Botones del objetivo: Los objetivos llevan botones cuyas funciones son vitales y que no hay que subestimar.
Controles de enfoque y distancia focal: Prueba los controles de enfoque y de distancia focal, tienen que girar suavemente pero tampoco que estén desgastados y muy sueltos. También fíjate en si producen algún ruido extraño a la hora de girar.
Acoplamiento: Asegúrate de que el objetivo se acople correctamente con el cuerpo de tu cámara sin que tengas que forzar mucho.
Diafragma: Comprueba que la apertura del diafragma se pueda controlar correctamente (desde la cámara).
Calidad de enfoque: Verifica si el enfoque efectivamente enfoca y desenfoca correctamente. Si llevas la cámara contigo verifica si el enfoque automático responde a los puntos de enfoque de tu cámara. Asegúrate de que el objetivo enfoque automática y manualmente.
Calidad de las fotos: Lleva tu cámara contigo y haz varias pruebas con distintos ajustes y en distintas condiciones. Luego verifica las fotos. Idealmente las deberías visualizar en la pantalla de un ordenador para así poder detectar cualquier pequeña mancha o punto extraño, pero si no tienes el ordenador contigo intenta igualmente visualizarlas en la pantalla de la cámara usando la función “aumentar”.
Accesorios: Que no te vendan un objetivo sin tapa, a menos que te lo compensen con un precio muy atractivo.
Objetivos de terceros: Por norma general los objetivos de segunda mano de fabricantes terceros (como Sigma y Tamron) pierden valor con el uso y su precio de segunda mano llega habitualmente a la mitad de lo que costaban nuevos. En cambio un objetivo de Nikkor o Canon por muy usado que esté rara vez bajará su precio a la mitad. Tenlo en cuenta a la hora de comprar. Importantísimo intentar averiguar el precio “nuevo” del objetivo que nos venden para así saber cuánto dinero nos ahorramos.
Regatea el precio: Dependiendo del país y de la tienda donde estés intentando realizar la compra puede que te sea posible regatear el precio, sobre todo si el vendedor es un particular.
Devoluciones: Pregunta si tienes posibilidad de devolver el objetivo en caso de que no te funcione o no te convenza.

Objetivos Macro

Si has intentado enfocar con tu objetivo normal a una distancia muy pequeña habrás comprobado que éste tiene una distancia de enfoque mínima, debajo de la cual ya no enfoca.
Pues bien, los objetivos Macro son objetivos que gozan de la habilidad de poder enfocar a distancia muy muy reducidas. Son objetivos que siguen pudiendo enfocar incluso estando casi pegados al objeto o sujeto que estamos fotografiando.
Es fácil encontrar este tipo de objetivos ya que en su caja, nombre o descripción suele aparecer la palabra “Macro”, y suelen tener una distancia focal comprendida normalmente entre los 50 y los 200mm (aunque los hay incluso de 500mm).
Así en general mi recomendación sería buscar algún objetivo de distancia focal de entre los 50 y los 90mm, que lleve la palabra “Macro” en la descripción como es obvio, y preferiblemente que tenga una apertura de diafragma lo más grande posible (valor f/ bajo), algo así alrededor de los f/2.8 puede ser una opción excelente.

A continuación te dejo mi recomendación de objetivo macro para las 4 marcas más populares de cámaras réflex:

Para Canon: Canon – Objetivo EF 50 mm f/2,5 USM con Macro
Para Nikon: Tamron – Objetivo digital 90 mm f/2,8 Di 1:1 SP AF con macro y motor integrado

¿Qué necesito para empezar a hacer fotos Macro?

Aunque muchas cámaras digitales compactas ofrecen un modo “Macro” (normalmente lleva el simbolito de una flor), en realidad no se trata de un modo “Macro” real, sino simplemente de una fotografía de muy de cerca, en la que el sujeto parece grande pero realmente no se alcanza el nivel de “agrandamiento” necesario para poder hablar de una foto Macro.
La función Macro no es una característica de la propia cámara, sino más bien del objetivo empleado. Mucha gente quiere comprar su primera cámara de fotos réflex y me pregunta por cuál es la más indicada para hacer fotografía Macro. Todas. Realmente la cámara sólo hace la foto, el que enfoca es el objetivo y por lo tanto no te tienes que preocupar por el tema Macro a la hora de comprar la cámara. Es un detalle a tener en cuenta más a la hora de mirar objetivos.
Una vez conseguida la cámara tenemos dos opciones: o hacernos con un lente conversor, o hacernos con un objetivo específico para fotografía Macro que es la opción que más recomiendo.

Qué es mejor: Cámara u objetivo

Creo que si estamos comenzando en el mundo este, lo primero es practicar lo que más puedas con el objetivo que te viene por defecto, cuando tengas la total confianza de saber la amyoría de cosas, es hora de comprar un buen objetivo ya que notarás que el que te dieron te limita la creatividad.
Por esto y más cosas yo aconsejo invertir en objetivos de calidad y no tanto en el cuerpo de la cámara.
Un buen objetivo jamás se devalua, en cambio la cámara tiene una vida útil de aproximadamente 100.000 fotografías. Pero claro si vas a gastar mucho dinero en objetivos carísimos ya anda pensando en cambiar el cuerpo por alguna de mejores prestaciones.

Los objetivos que siempre debes tener

1) El 50mm f/1.4 o 1.8
 Su distancia focal de 50mm es sencillamente perfecta. Constituye el punto perfecto entre un gran ángulo de visión y un teleobjetivo.
Por otra parte, la terriblemente generosa apertura del diafragma de este objetivo lo hace extremadamente luminoso. Facilita muchísimo el tomar fotos en situaciones de escasa luz, por no hablar del juego de profundidad de campo que permite.

2) Teleobjetivo 55-200mm, el Espía
Y es un “espía” porque donde el 18-55mm se queda corto, el 55-200mm alcanza sin problema sujetos bastante lejanos. Es el objetivo ideal para hacer fotografías casuales a gente espontáneamente por la calle (robados que se llaman). También es muy útil si gustas de la fotografía de animales, aves, pájaros, etc.
Aquí lo importante es hacerse con uno que tenga una buena apertura máxima, aunque con un f/4 ya empezaría a ser suficiente. Lo digo porque la velocidad de disparo se ve muchas veces afectada por la cantidad de luz que el diafragma deja entrar. A mayor apertura (f/3 ó f/4) mayor luz entra, más rápido es el disparo y más nítida es la imagen ;) Si vas a invertir en un teleobjetivo, no pierdas tu dinero en uno cuya apertura sea superior a f/5 porque la mayoría de las fotos te saldrán borrosas. Recuerda, un f/4 por lo menos, y si puede ser menos, mejor. Recuerda también que, en el caso de los teleobjetivos, cuesta muy caro dar con objetivos que tengan aperturas muy grandes. De hecho no sé si hay algún teleobjetivo cuya apertura sea f/1.4 por ejemplo. Si lo hubiera, tendría que costar un ojo de la cara. Así que, con que esté en los f/4 yo creo que estaría genial.

3) La amplitud del Gran Angular
Los objetivos gran angular son la herramienta perfecta para este tipo de fotografías. Gracias a su amplio ángulo de visión permiten capturar unas fotografías muy panorámicas, pudiendo así abarcar mayor encuadre.
Los objetivos de gran angular suelen tener entre los 12 y los 20mm de distancia focal.

4) Objetivos Macro
Si alguna vez has intentado enfocar a distancias muy cortas con un objetivo 18-55mm normal te habrás dado cuenta de la enorme limitación que estos objetivos estándar tienen. Normalmente por debajo de los 50 centímetros no puedes enfocar.
Para eso se han inventado los objetivos macro. Se caracterizan principalmente por la capacidad de enfocar a distancias muy cortas. Su distancia focal suele ser normalmente de 50 hasta 200mm. Es el objetivo ideal para fotografiar flores, insectos, o detalles minúsculos de cualquier objeto.

Qué es un filtro polarizador

Un filtro polarizador tiene muchas utilidades en la fotografía, han notado que el sol rebota en los autos y deja un reflejo molesto? Y en días con demasiada luz el cielo se vuelve casi celeste?

Con este filtro lograremos traer el color azul hermoso que siempre queremos en el cielo y eliminar los molestos reflejos.

Aca te dejo una comparación con y sin filtro.

Tu primera cámara réflex:Nikon

Con el anterior post varios amantes de las Nikon se habrán arrancado varios pelos, pero ahora le toca el turno a la nikon D3100 que es una de las mejores cámaras para inciarte, está en la misma gama de la canon t3 pero con unas ligeras mejoras.

Con 14,2 megapíxeles y grabador de video, ISO hasta 12,800 que supera los 6400 de la t3.
La única desventaja frente a su par de Canon es su precio, y la poca variedad de objetivos compatibles.
Los objetivos siempre más elevados en precio hacen que yo personalmente prefiera las Canon.

Tu primera cámara reflex

Luego de ver los consejos anteriores ya decidiste que quieres una réflex, ahora salta otra duda, qué marca y qué modelo. Las dos grandes compañías Canon y Nikon son la que la mayoría prefiere, si estás comenzando en este mundo hay dos cámaras con las que te recomiendo comenzar y una de ellas es la Canon t3 

Con un precio muy accesible, tiene todo para el usuario principiante, graba en video HD, 12.2 megapixeles más que suficientes para un novato, ISO de 200 a 6400 y 9 puntos de enfoque la convierte en una de las mejores elecciones para iniciar tu largo camino fotográfico.